Mencari hujan di Salalah Oman

Tidak ada yang mencontohkan sifat musim panas di Teluk seperti keberadaan wisata hujan.

Sementara bagian Arab lainnya berjemur di bawah terik matahari yang tak kenal lelah, sebuah kantong kecil di Oman selatan dipenuhi oleh pengunjung karena keunikan iklim dan geografi yang memberinya musim hujan.

Di mana lagi selain di musim panas di Arab, popularitas suatu destinasi dapat meningkat secara langsung terkait dengan peluang menghadapi hujan? Atau Oman Air Holidays menggunakan frasa "kabut yang tenang dan pancuran yang mempesona" tanpa ironi di antara nilai jual tertingginya untuk liburan di musim khareef?

Ini akan tampak di luar pemahaman ketika saya tinggal di sudut-sudut dunia yang lembab, tetapi pada saat musim panas kedua saya di Abu Dhabi bergulir, saya melompat pada kesempatan untuk pergi ke Salalah sebagai turis hujan yang lengkap.

Saat penerbangan saya menuju ke selatan melintasi medan yang dikenal dengan sinar matahari di semenanjung Arab, saya bisa merasakan kerinduan mendalam akan hujan berkabut di kulit saya dan untuk melihat segala bentuk vegetasi yang tidak memiliki pipa irigasi polietilen hitam yang mengarah ke sana.

Saat kami mendekati bulan sabit pegunungan penangkap hujan yang menentukan cekungan tempat Salalah berada, lapisan tebal awan yang dihasilkan khareef menghalangi pandangan saya tentang tanah dan saya harus mengimbanginya dengan mengingat gambar vegetasi subur dan air terjun yang digambarkan di brosur wisata.

Tetapi ketika pesawat jatuh di bawah lapisan awan, gambar yang muncul bukanlah salah satu dari hijau kehijauan tetapi dari coklat lusuh yang sangat mirip dengan warna yang saya tinggalkan di Abu Dhabi. Jika ada, tidak adanya sistem irigasi yang luas di ibukota berarti pemandangannya bahkan lebih tandus.

Ahmed, pemandu saya, menemui saya di bandara dan menjelaskan yang sudah jelas: khareef berjalan beberapa minggu di akhir tahun ini.

Musim secara tradisional dimulai pada titik balik matahari musim panas pada 21 Juni tetapi sepertiga dari perjalanan hingga Juli, belum ada kabut yang tenang atau hujan yang mempesona untuk membalikkan kekeringan sejak akhir monsun terakhir.

Tetap saja, meskipun pendekatan terakhir pesawat saya melewati dataran tandus dan tak bernyawa, di sisi kota bandara ada perkebunan kelapa yang bergoyang lesu ditiup angin hangat seolah-olah dipetik dari iklan Bounty.

Kemudian, saat kami berkendara, saya perhatikan bahwa AC mobil dimatikan dan meskipun kami sekarang berada di daerah tropis, beberapa jendela yang terbuka sudah cukup untuk membuat kami tetap nyaman. Setidaknya sudah dua bulan sejak saya terakhir bepergian dengan mobil di Abu Dhabi tanpa AC menjadi kebutuhan.

“Kami memiliki dua musim di sini,” Ahmed menjelaskan, tetapi saya sudah tahu bahwa ada sembilan bulan kekeringan dan kemudian tiga bulan khareef, kira-kira dari titik balik matahari sampai titik balik matahari di bulan September.

Ternyata Ahmed mengacu pada sesuatu yang sedikit berbeda. “Ada musim Eropa dan ada musim Arab.”

Dan dia benar. Keduanya sangat berbeda. Dari Oktober hingga April, orang-orang yang tinggal di Eropa melarikan diri dari cuaca basah, kelabu, dan sejuk ke pasir, matahari, dan panas Oman selatan. Dan dari bulan Juni hingga September, orang-orang yang tinggal di Arabia melarikan diri dari pasir, matahari, dan panas mereka untuk cuaca Salalah yang basah, kelabu, dan sejuk. Minggu ini, suhu rata-rata 27 derajat dan hujan telah tiba.

Ada lebih banyak hal di Salalah dan daerah sekitarnya daripada hanya khareef. Saat kami berkendara melewati kota, itu menunjukkan dirinya sebagai jalan yang panjang, sempit dan agak tidak indah, digantung sejajar dengan tepi laut dan menampilkan keunggulan arsitektur Stalinis yang tidak menguntungkan, sehingga merugikan beberapa sisa-sisa gaya bangunan tradisional Arab selatan yang sebagian besar runtuh. .

Tetapi sedikit lebih jauh adalah zona pertanian sempit antara kota dan pantai pasir putih yang panjang, di mana air tanah yang melimpah di wilayah tersebut memungkinkan pertumbuhan yang subur bahkan pada kedalaman musim kemarau tahunan. Ada lebih banyak pohon kelapa yang bergoyang, di samping rumpun tebu hijau cerah, kisi-kisi pohon pisang dan pepaya dan deretan kios beratap pelepah di pinggir jalan yang dipenuhi buah-buahan tropis untuk dijual.

Saya bukanlah orang pertama yang mengagumi produk tropis Salalah. Pada abad ke-14, Ibnu Batutah mengunjungi Salalah selama perjalanan ekstensifnya di Dhofar; lebih dari 700 tahun setelah Battuta, Wilfred Thesiger datang tepat setelah musim khareef pada tahun 1945. Salalah adalah titik awal untuk apa yang akan menjadi penyeberangan epiknya di Empty Quarter, meskipun pembenaran pertamanya untuk berada di sana adalah karena khareef dicurigai menciptakan kondisi berkembang biak yang melahirkan malapetaka belalang gurun yang melanda seluruh Timur Tengah.

“Beberapa keanehan dalam bentuk gunung-gunung ini menarik awan monsun [dan mereka] akibatnya tertutup kabut dan hujan sepanjang musim panas dan gelap dengan hutan lebat setelah monsun,” tulisnya di Arabian Sands; “Sepanjang pantai selatan Arab sejauh 1,400 mil dari Perim ke Sur, hanya 20 mil ini yang mendapatkan curah hujan biasa.”

Tapi Thesiger hampir tidak terkesan dengan Salalah, dengan ingatan utamanya adalah bahwa itu tidak lebih dari sebuah desa dengan pasar yang tidak menarik dan bau sarden yang menyengat dibiarkan kering di bawah sinar matahari setelah didaratkan oleh nelayan setempat.

Tak heran, ia juga merasa repot karena hanya bisa bepergian jika ditemani oleh salah satu pengawal Sultan. Lebih dari 60 tahun kemudian, saya senang ditemani oleh Ahmed, yang terbukti sebagai pemandu yang berpengetahuan luas dan ramah.

Berbeda dengan angin muson yang tiba dengan ledakan tiba-tiba di bagian lain Asia, ia menjelaskan bahwa khareef cenderung terbentuk perlahan di sini dengan angin darat yang kuat dan kemudian hujan yang mengubah pedesaan dari coklat menjadi hijau. Meskipun hujan belum mulai, angin khareef sudah mulai bertiup dan bukannya angin kencang yang datang dari Laut Arab ke pantai di Salalah hampir sepanjang tahun, sekarang ada ombak yang menderu marah yang bergejolak. air dan menciptakan arus berbahaya.

Tapi ada sisi positifnya, yang muncul saat kami berkendara ke barat dari Salalah ke pantai Mughsayl. Berenang di tempat yang seharusnya empat kilometer dari pantai berpasir putih yang indah jelas tidak disarankan, tetapi di ujung barat, ombak yang menderu berarti lubang pukulan alami di batu kapur berada dalam kondisi terbaik.

Beberapa lubang tiup yang lebih besar memiliki kisi-kisi yang dipasang di atasnya, dengan yang satu tidak menghasilkan apa-apa selain hembusan angin yang disertai dengan suara siulan serak yang menakutkan, memberikan kesempatan kepada pemakai piring atau abaya tanpa disadari untuk meniru adegan menggelembungkan rok Marilyn Monroe yang terkenal dari The Seven Year Gatal.

Yang lain di dekatnya adalah lubang tiup Mughsayl yang paling dramatis dan bervariasi antara menghasilkan pengusiran kabut air bertenaga tinggi, busa laut berbusa, dan galon air laut yang terbang 10m atau lebih ke udara, biasanya hampir tanpa pemberitahuan sebelumnya. Siapa pun yang terganggu oleh tidak adanya hujan hanya perlu berdiri agak terlalu dekat untuk mengalami perendaman.

Dalam perjalanan kembali ke kota, Ahmed menuju jalan samping dan ke tempat tidur wadi berdebu di mana kami berjalan ke pohon yang tampak kurus yang sepertinya hampir tidak ada lagi. Setelah memindai batangnya secara sepintas, dia mengambil sebatang getah beku dan menyerahkannya kepadaku.

Saya menggosok permen karet yang sedikit lengket di antara jari-jari saya, mengendus dan langsung teringat kembali pada aroma gereja kayu tua. Masih agak sulit untuk percaya bahwa ini adalah andalan kekayaan kawasan itu selama ribuan tahun – kemenyan, atau lubban dalam bahasa Arab.

Kekayaan besar telah dibuat sejak perdagangan kemenyan dimulai 5,000 tahun yang lalu dan serangkaian kota pelabuhan yang makmur bermunculan di sepanjang bentangan pantai ini untuk memberi makan selera orang Mesir, India, dan Romawi akan lubban.

Ahli Mesir Kuno menemukan Samhuran, sebuah desa berbenteng di lokasi megah yang menghadap ke pintu masuk timur Salalah, digambarkan dalam gambar yang berasal dari 1,500 tahun yang lalu di sebuah kuil di Lembah Para Raja di Luxor, di mana orang Mesir kuno menggunakan kemenyan sebagai bagian dari pemakaman ritual.

Tapi setelah ribuan tahun menghasilkan kekayaan yang luar biasa, perdagangan tiba-tiba mati di abad pertengahan dan kota-kota seperti Samhuran dan Al Balid, di pinggiran Salalah, mulai turun menjadi situs arkeologi berdebu yang nyaris tidak mengisyaratkan kejayaan masa lalu.

Sekarang gema masa lalu bertahan di lusinan toko kecil yang didedikasikan untuk menjual kemenyan di Al Husn souq di Salalah, di mana pemiliknya akan mengeluarkan bahan bermutu tinggi dari bawah meja dengan sedikit minat.

Saya mencoba mencari tahu mengapa kemenyan berwarna hijau paling mahal dari semuanya ketika saya merasakan dorongan dari Ahmed, yang menunjuk ke tong lain yang berisi materi vegetatif tak tentu. "Lihat ini," katanya. “Ini mur. Sekarang yang harus kami lakukan adalah agar Anda menemukan emas dan Anda akan menjadi orang bijak.”

“Kalau saja semudah itu,” jawabku.

Keesokan harinya, tur Ahmed menuju ke pegunungan di belakang Salalah. “Hari ini cerah dan berawan,” kata Ahmed riang saat kami naik ke bukit-bukit kering untuk mengunjungi Makam Ayub, tempat peristirahatan terakhir nabi Perjanjian Lama dan situs keagamaan paling penting di kawasan itu.

Namun saat kami berkendara di dekat puncak lereng curam yang menghadap ke dataran, awan menyatu menjadi sesuatu yang hampir mendekati kabut yang meninggalkan jejak terkecil di kaca depan. "Ah, jatuh!" Ahmed berkata, lalu kita mencapai puncak bukit dan kabut menghilang. Ini adalah curah hujan terdekat yang pernah saya datangi selama upaya saya menjadi turis hujan di Salalah.

Kemudian, setelah tur berdebu di pelabuhan-pelabuhan kemenyan lainnya di Taqah dan Mirbat, kami berkendara kembali ke Salalah ketika Ahmed berbelok di sisi jalan menuju wadi lebar lainnya. Segera sebuah saluran irigasi falaj terlihat dan kemudian kami muncul di salah satu dari 360 mata air abadi di wilayah Salalah.

Dalam jarak beberapa ratus meter, medan telah berubah dari coklat tandus menjadi hijau subur, dengan tanaman merambat dan semak berdaun lebar tumbuh subur di serangkaian mata air alami yang muncul dari dasar lereng curam. Di sini hanya ada sedikit petunjuk tentang seperti apa khareef itu.

"Lihat ini," kata Ahmed penuh kemenangan. “Semuanya hijau! Setidaknya Anda telah melihat beberapa hijau sebelum Anda pergi. Dan saya punya. Beberapa jam kemudian, saya meninggalkan Salalah dengan pesawat menuju pipa polietilen hitam Abu Dhabi.