Mengambang di Sungai Mekong

Banyak hal telah berubah di Kota Ho Chi Minh. Namun saya juga – terakhir kali saya berada di sini, lebih dari satu dekade yang lalu, saya bepergian dengan bus lokal dan cyclo, hati saya berdebar-debar saat kendaraan dan pejalan kaki berbaur dengan kecepatan bunuh diri di jalan-jalan rusak di Saigon yang memiliki aspirasi modernitas tetapi masih berada dalam tahap “perkembangan” yang kacau balau.

Saat ini moda transportasi saya jelas berbeda. Saya bertemu dan diantar ke Mercedes-Benz yang berkilauan untuk berkendara dalam kenyamanan mewah ber-AC melintasi kota dan selatan menuju tujuan saya, jauh di jantung Delta Mekong. Dorongan ini menunjukkan bahwa dunia modern tidak diragukan lagi sedang membawa Vietnam ke dalam pelukannya; Jumlah mobil dan moped Jepang melebihi jumlah sepeda sepuluh berbanding satu, toko komputer dan gedung-gedung tinggi bermunculan di seluruh kota, namun kekacauan yang biasa terjadi antara kendaraan dan pejalan kaki masih mengganggu saraf saya.

Di luar kota, ritme kuno kembali terlihat; jalanannya lebih baru dan lebih terawat, namun kios-kios buah yang berada di sisinya, ladang hijau yang luas, tanjakan dan turunan yang teratur saat kita melintasi sungai atau kanal di jembatan yang kokoh, sekilas melihat perahu panjang yang didayung dengan tangan, dan tongkang beras yang besar — ​​ini adalah gambaran Delta yang klasik itu tidak akan pernah hilang. Dua sungai besar harus diseberangi dengan perahu, dan keluar dari mobil dengan kendaraan feri yang berderak dan berdenting untuk berdiri di depan bersama penduduk setempat yang tersenyum yang mopednya penuh dengan hasil bumi atau anggota keluarga, saya menyadari bahwa saya bisa kembali pada persinggahan pertama saya. di negeri yang menggugah ini.

Musim menentukan aliran sungai
Delta Mekong adalah ladang beras Vietnam, yang menghasilkan cukup beras untuk memberi makan seluruh negara dan masih memiliki sisa beras yang cukup untuk diekspor. Dermawan yang paling terkenal adalah Sungai Mekong Song Cuu Long – “Sungai Sembilan Naga” sebagaimana orang Vietnam menyebutnya – karena saat sungai ini memasuki negara tersebut setelah perjalanan panjang dari Dataran Tinggi Tibet, sungai ini telah terbagi menjadi dua saluran air utama – sungai Hau Giang, atau Sungai Bawah, disebut juga Bassac, dan Tien Giang, atau Sungai Atas, yang bermuara di Laut Cina Selatan di lima titik.

Penyeberangan feri kedua meninggalkan kami di tepi selatan Bassac, dari mana perjalanan lima menit membawa kami ke pintu masuk berkerikil di Victoria Can Tho Hotel. Arsitektur kolonial Prancis bergaya tahun 1930-an yang halus, lobi bertiang, dan kipas langit-langit yang berputar dengan lesu membawa saya kembali ke dunia yang penuh hak istimewa, pemilik perkebunan, dan Indochina Prancis, namun yang menakjubkan adalah Victoria Can Tho dibangun dari awal kurang dari satu dekade yang lalu. di sepetak sawah menghadap kota utama di seberang Sungai Can Tho. Sejauh ini hotel ini merupakan hotel termewah yang dapat ditemukan di kawasan Delta Mekong, menawarkan masakan Prancis dengan kualitas terbaik; bar kolonial besar dengan meja biliar; fasilitas spa; lapangan tenis; dan kolam renang… tidak seperti yang pernah terjadi di Delta sebelumnya ketika dibangun lebih dari satu dekade lalu.

Pemerintah sedang melakukan reklamasi tanah sepanjang 30 meter di tepi sungai tepat di depan hotel dan ratusan meter di kedua sisinya, dengan maksud untuk mengubahnya menjadi kawasan pejalan kaki seperti taman. Hotel ini akan menyewakan tanah tepat di depan properti mereka dan menggunakannya untuk memperluas kolam renang mereka, membuat fasilitas spa baru, dan restoran tepi sungai yang dipamerkan — semuanya menunjukkan keberhasilan visi grup Victoria dalam memprediksi bahwa kawasan ini penuh warna. , wilayah menarik di Vietnam selatan akan menjadi tujuan populer bagi wisatawan kelas atas, serta backpacker.

Dan mengapa Can Tho begitu populer di kalangan wisatawan dan pelancong? Untuk mengetahuinya, saya memesan perjalanan pagi hari dengan kapal tongkang beras milik Victoria yang telah diubah fungsinya, Lady Hau – berlayar selama 20 menit, kopi dan croissant di tangan, menyusuri Sungai Can Tho hingga ke Pasar Terapung Cai Rang yang terkenal. Sebelum fajar setiap hari, perahu-perahu besar berdatangan dari pedalaman Delta untuk menjual hasil bumi dalam jumlah besar kepada para pemilik perahu kecil yang kemudian mengayuh kanal-kanal kecil dan saluran air yang tak terhitung jumlahnya yang menciptakan jaringan air yang luas dan rumit di sekitar kota utama, sambil meneriakkan dagangan mereka. kepada rumah tangga di tepi kanal saat mereka pergi.

Keranjang nasi Vietnam
Ini adalah cara hidup yang tidak banyak berubah selama ribuan tahun — di negeri yang airnya melimpah, musim-musim ditentukan oleh naik turunnya aliran sungai Mekong yang sangat besar, cara terbaik untuk mengunjungi teman dan keluarga, mengangkut barang , sebenarnya untuk melakukan apa pun, adalah dengan air.

Pada saat-saat seperti ini, perahu-perahu di pasar terapung penuh dengan ubi jalar, kubis, wortel, dan daun bawang, serta nanas, buah naga, apel custard, dan markisa. Ini adalah banyaknya buah-buahan dan sayur-sayuran segar, bukti kesuburan tanah aluvial yang menyelimuti Delta, yang terisi kembali setiap tahun ketika Sungai Mekong jebol dan banjir, meninggalkan lapisan lumpur baru yang subur di mana banyak sekali akar yang dengan penuh semangat menggalinya.

Saya pindah ke perahu ekor panjang yang lebih kecil bersama seorang gadis muda bernama Thoai Anh, yang akan bertindak sebagai pemandu saya. Melewati pasar, perahu-perahu kecil dengan dapur terbuka melintas di antara para pembeli dan penjual, menyediakan makanan ringan mie panas dan makan siang bagi para pengunjung pasar yang rajin. Mesin perahu yang lebih besar mengeluarkan suara staccato yang dalam, seperti gajah yang kembung saat melaju kencang, sementara perahu yang lebih kecil berdengung seperti nyamuk berukuran raksasa — sulit untuk mengetahui ke mana harus mencarinya, begitu banyak hal yang terjadi di sekitar Anda.

Akhirnya kami meninggalkan pasar dan berbelok ke kanal samping. Kami mengunjungi pabrik bihun yang dikelola keluarga, dengan delapan anggota bekerja secara metodis, masing-masing dengan pekerjaannya sendiri. Beras direndam terlebih dahulu dalam air, kemudian dijadikan tepung beras, dicampur 50/50 dengan tapioka beras, kemudian dimasak hingga menjadi pasta encer. Ini disendokkan ke dalam hotplate selama satu atau dua menit, menjadi piringan besar semi-transparan yang dengan ahli digulung ke atas “pemukul” anyaman sebelum dipindahkan ke tikar anyaman. Tikar-tikar ini ditumpuk dan dibawa ke bawah sinar matahari, kemudian dijemur di tempat terbuka, sebelum dimasukkan ke dalam mesin penghancur seperti mesin penghancur kertas yang terdapat di kantor-kantor hukum dan pemerintahan. Saya heran ketika diberitahu bahwa pabrik ini memproduksi 500 kg mie sehari. Ini adalah hari kerja yang panjang dan kehidupan yang berat, namun Thoai Anh tidak bergeming. “Mereka mempunyai penghidupan yang baik, mereka merasa aman,” katanya – kerja keras merupakan hal yang lumrah di Delta, namun keamanan finansial tidak.

Selanjutnya kita mengunjungi kebun buah-buahan; banyak keluarga memanfaatkan lahan yang mereka miliki untuk menanam jenis buah sebanyak mungkin. Kebun-kebun ini bukanlah kebun yang rapi dengan pohon-pohon yang berjajar rapi seperti yang diketahui oleh pengunjung dari daerah beriklim sedang — kebun-kebun ini lebih mirip hutan, tempat pohon jeruk bali berdiri berdampingan dengan nangka, lengkeng, dan leci.

Saluran air yang melengkung
Kami melanjutkan perjalanan, menyusuri kanal-kanal lurus buatan manusia dan melewati saluran air alami yang berkelok-kelok. Di beberapa tempat, lebarnya hanya dua perahu, dijembatani dengan struktur sederhana yang terbuat dari batang pohon dengan — jika Anda beruntung — pagar bambu. Sangat mudah untuk memahami mengapa jembatan ini disebut jembatan monyet - Anda memerlukan ketangkasan seperti monyet untuk menyeberanginya, meskipun saya diberitahu bahwa anak laki-laki dan perempuan sebenarnya bersepeda untuk menyeberang.

Saya tidak tahu di mana kami berada pada tahap ini, tidak tahu arah atau jarak yang telah kami tempuh, namun tiba-tiba kami keluar ke jalan raya sungai utama di sisi jauh kota Can Tho, dan saya diturunkan di tepi sungai kota yang ramai. taman pejalan kaki, di mana patung Ho Chi Minh berwarna abu-abu metalik – atau Paman Ho, begitu ia disapa – dijaga oleh seorang polisi yang mengusir orang-orang menjauh dari kehadiran Paman Ho yang sedang tertawa. Badai sore akan segera tiba – lagi-lagi, saya melihat bagaimana air mendominasi ritme alami kehidupan semua orang yang tinggal di sini – dan saya kembali ke hotel untuk minum teh, bermain backgammon, dan membaca koran di beranda sambil bersenang-senang. mendinginkan aliran air hujan menuruni atap miring, jatuh dalam air terjun ke teras berubin terakota.

Keesokan harinya, sebuah van menjemput saya di hotel untuk menjelajah daratan. Pemandu saya adalah Nghia, seorang pemuda lokal yang ramah dan memiliki pengetahuan ensiklopedis tentang sejarah dan budaya wilayah tersebut. Pertama-tama dia membawa saya ke rumah Duong-Chan-Ky, seorang pemilik tanah abad ke-19 yang pada tahun 1870 membangun sebuah rumah menakjubkan untuk menampung koleksi furnitur dan barang antiknya yang indah. Rumah ini menggabungkan pengaruh Eropa dan Vietnam, termasuk lantai ubin Perancis yang indah yang menjadi pilar-pilar kayu ulin yang telah bertahan lebih dari satu abad dan mungkin akan bertahan hingga satu abad lagi. Pasangan tua yang masih tinggal di rumah tersebut merupakan anggota keluarga generasi ketiga.

Kami melanjutkan perjalanan ke sebuah desa kecil di kawasan Bin Thuoy (Sungai Damai). Tidak ada yang luar biasa dari dusun ini – sama seperti ribuan dusun lainnya di wilayah Delta bagian bawah – namun itulah sebabnya saya tertarik untuk melihatnya, untuk membenamkan diri dalam ritme kehidupan sehari-hari di sini. Desa ini mengapit pertemuan kanal-kanal sungai – tentu saja – dan kuil harimau sebagai penghormatan kepada legenda setempat yang menceritakan bagaimana daerah ini pernah dipenuhi harimau dan bagaimana para pendiri desa berdamai dengan roh harimau dan menerima perlindungannya.

Kuil Cina tertua di Can Tho
Di sepanjang jalan utama, para penjual pasar tersenyum malu-malu, anak-anak kecil berjalan melewati empat sepeda lipat, dan di ruang biliar terbuka, penduduk setempat bermain satu sama lain untuk menyewa meja (3,000 dong per jam) atau mungkin tagihan untuk makan malam malam itu. Dalam perjalanan kembali ke kota, kami berhenti beberapa kilometer di hulu sungai di kuil Tiongkok tertua di Can Tho, Hiep Thien Cung, yang dibangun pada tahun 1850 oleh pedagang Tiongkok yang menetap di sini. Kebanyakan orang Tionghoa meninggalkan Vietnam pada akhir tahun 1970-an setelah gelombang penganiayaan, namun kuil ini masih dikunjungi oleh mereka yang bertahan, serta oleh warga Vietnam setempat, yang melakukan lindung nilai atas taruhan mereka, dengan pertimbangan bahwa tidak ada salahnya untuk mendoakan mereka. kesehatan dan kemakmuran dari siapa pun yang abadi, apa pun keyakinannya.

Perhentian terakhir kami adalah di pembuat perahu, sang master bekerja keras ditemani oleh murid mudanya. Perahu-perahu kecil dalam berbagai tahap konstruksi ditumpuk di bengkel, menunggu pembeli dari desa-desa di sepanjang kanal. Sebuah perahu berharga 1.5 juta dong (US$100), jauh lebih mahal daripada yang mampu dibeli oleh sebagian besar masyarakat, namun seperti halnya masyarakat pedesaan lainnya, kepala desa yang lebih kaya sering kali membeli sejumlah perahu dan mengizinkan pemilik baru mereka untuk melunasi pinjamannya. ketika mereka bisa. Ahli bangunan berhenti untuk beristirahat sejenak dan dengan ramah memberi tahu saya, “Saya bekerja 14 jam sehari, tetapi saya menikmatinya, dan hari berlalu dengan cepat.” Dia senang dengan nasibnya — akan selalu ada pasar untuk kerajinan sungai yang dibangun dengan baik di Ibu Sungai.

Di pusat Can Tho, sebuah kuil Khmer memamerkan gaya arsitektur khas Thailand, sangat berbeda dengan kuil etnis Vietnam di seberang jalan. Kompleks itu dirawat dengan hati-hati dan jelas dilindungi dengan baik oleh orang-orang Vietnam lokal yang kaya. Sebaliknya, kuil Khmer sedikit kumuh, menunjukkan kurangnya sumbangan. Khmer adalah kelompok masyarakat terkecil dan termiskin. Semua anak laki-laki Khmer menghabiskan satu tahun atau 18 bulan sebagai biksu untuk menghormati keinginan orang tua mereka, meskipun mereka tidak tampak seperti biksu karena mereka bermalas-malasan sambil menceritakan lelucon dan merokok di gedung depan kuil.

Keesokan harinya, cahaya pagi menyinari fasad kuning-putih Victoria Can Tho yang indah dengan cahaya keemasan – cahaya murni dan lembut yang bebas dari asap industri. Ini juga waktu terbaik untuk berkeliling kota, sebelum cuaca terlalu panas. Hiruk pikuk kehidupan sungai berada pada titik paling bersahabat saat ini, kendaraan feri memuntahkan kerumunan pekerja dan pembeli di salah satu sisi sungai, sebelum menyedot jumlah yang sama, semuanya bersemangat untuk menyeberang ke seberang.

Can Tho adalah kota terbesar di wilayah Delta dan sedang berkembang pesat. Toko-toko yang menjual moped, peralatan modern, dan aksesori berteknologi tinggi terletak di samping kios makanan kering tradisional dan toko penuh warna yang menjual perlengkapan keagamaan. Beberapa kilometer di hilir dari kota terdapat jembatan gantung, yang sekarang melintasi Sungai Bassac yang luas, sebuah proyek ambisius lima tahun yang diselesaikan awal pekan ini akan membuka Delta selatan dengan membuatnya lebih mudah diakses, menghilangkan kemacetan jalan raya. penyeberangan feri saat ini dan memperpendek waktu berkendara ke Kota Ho Chi Minh hampir satu jam.

Mantra aneh menyebar di udara
Namun saat berjalan-jalan di kota yang khas di Asia ini, dua aroma yang awalnya aneh menyebar di udara, memberi tahu Anda bahwa Anda sedang berada di Indochina Prancis: yaitu kopi dan roti segar — salah satu kebiasaan kolonial paling menyenangkan yang pernah ada di Vietnam adalah budaya kopi dan baguette yang ditanamkan orang Prancis selama mereka menetap di negeri tropis ini. Banyak kedai kopi, dengan tempat duduk rendah seperti kursi santai yang menghadap ke jalan dalam barisan – tempat yang murah namun ceria untuk bersantai dan menyaksikan dunia berlalu. Sepeda melaju bebas dengan keranjang berisi baguette segar, meninggalkan jejak aroma harum yang membawa Anda semakin jauh ke jalan belakang. Ini adalah tempat yang santai, Anda harus memperhatikan waktu atau satu hari penuh akan hilang sebelum Anda menyadarinya.

Itu adalah sesuatu yang tidak boleh saya lakukan, karena sore ini saya akan menuju ke properti Delta lainnya di Victoria di Chau Doc, sebuah kota pasar kecil yang juga berada di Bassac, namun berjarak lebih dari 100 kilometer ke hulu, dekat perbatasan dengan Kamboja. Sungai adalah cara tercepat untuk sampai ke sana, dan hotel menyediakan layanan speedboat di antara keduanya. Ini adalah perjalanan empat jam yang mengasyikkan, penuh dengan pemandangan menarik saat perahu dimulai dengan memeluk tepi kanan sungai sambil mendorong ke hulu melawan arus yang deras. Kapal-kapal kayu besar melintasi saluran utama, dibangun dengan cara yang sama seperti kapal Mekong yang lebih kecil, namun cukup besar untuk mengarungi lautan, membawa banyak beras dan sayuran – serta sepeda, mobil, dan barang elektronik.

Pabrik-pabrik pengolahan ikan tersebar di garis pantai, namun ketika sungai menyempit – di Can Tho lebarnya lebih dari satu kilometer – pemandangan menjadi murni pedesaan, dengan jaring ikan bergaya Cina yang dipasang di kantilever bertengger di tepi sungai dan dusun-dusun yang menjembatani kanal-kanal samping yang tak terhitung jumlahnya yang meliuk-liuk. jalan mereka ke tanah datar di luarnya.

Akhirnya, saya melihat sebuah bukit di depan - bukit pertama saya dalam beberapa hari - dan di pertemuan Bassac dengan jalur air selebar 200 meter yang menghubungkannya ke Tien Giang, Sungai Hulu Perkasa Mekong, kami berhenti di Victoria Chau Doc hotel, di mana saya bertemu dengan seorang anggota staf yang mengenakan ao dai yang indah - tentu saja pakaian nasional Vietnam, kombinasi celana longgar dan atasan selutut yang semuanya terbuat dari sutra terbaik, adalah pakaian Asia yang paling indah.

Pemandu saya selama saya tinggal di sini adalah Tan Loc, seorang mantan guru yang bertutur kata lembut, berpendidikan tinggi, dan sangat berpengetahuan tentang kampung halamannya. Saat kami menaiki perahu kecil untuk mengunjungi pasar terapung milik Chau Doc – tentu saja setiap desa di Delta memiliki pasar terapung – dia bercerita tentang penderitaan orang tuanya selama Perang Amerika dan di tangan Khmer Merah, yang selama tahun 1970an akan melakukan serangan pembunuhan melintasi perbatasan, yang hanya berjarak empat kilometer. Tan Loc muda dan keluarganya menjauh dari masalah tetapi kembali segera setelah keadaan aman.

“Anda tahu, kami punya warga Cham yang beragama Islam, Khmer, Vietnam yang beragama Buddha dan Kristen, masyarakat yang merupakan campuran di Chau Doc, tapi kami hidup harmonis di sini, tidak pernah ada konflik,” kata Tan Loc dengan bangga. Mungkin mereka sudah cukup mengalami teror dan kesakitan, dan menyadari kesia-siaan konflik ras atau agama.

Bermalas-malasan melalui desa terapung
Pasar terapung mengikuti ritme yang sama seperti di Can Tho, meskipun dalam skala yang lebih kecil, dan setelah itu tukang perahu membawa kami melihat rumah terapung Chau Doc yang terkenal. Kandang-kandang tersebut dibangun di atas platform drum minyak yang kosong, dan yang tidak biasa dari mereka adalah apa yang ada di bawahnya, karena di bawahnya, di perairan Mekong yang berlumpur, terdapat keramba-keramba kawat raksasa tempat ratusan demi ratusan ikan lele dibudidayakan. Keluarga tersebut memberi makan mereka melalui pintu jebakan di tengah lantai ruang tamu, dan setelah ikan tersebut berukuran sekitar satu kilogram, mereka memanennya, meletakkan bangkai ikan yang sudah dikupas dan dipotong-potong dalam barisan di bawah sinar matahari untuk dikeringkan.

Kami melanjutkan perjalanan, menyusuri desa terapung, melewati para wanita berpakaian warna-warni yang dengan kuat mendayung perahu kecil mereka yang mirip kano dari satu rumah ke rumah berikutnya — pemandangan pedesaan Delta yang tak lekang oleh waktu. Sesampainya di lahan kering, kami berjalan kaki singkat melalui desa Cham menuju Masjid Mubarak, di mana anak-anak kecil belajar Al-Quran di ruang sekolah di sebelah masjid yang sederhana namun rapi, menara dan atap kubahnya terasa sangat nyaman di tanah datar yang berair ini.

Ada banyak tempat suci lainnya yang dapat dikunjungi di pusat kota, mulai dari gereja hingga kuil dan pagoda, namun yang paling mengesankan adalah Kuil Lady Xu, enam kilometer sebelah barat kota di kaki bukit yang saya lihat ketika saya tiba di Chau Doc , yang sebenarnya secara ambisius diberi nama Sam Mountain. Kami sampai di sana dengan Jeep Amerika klasik milik Victoria yang telah dipugar dengan rapi, melewati taman patung batu dan resor wisata baru di sepanjang jalan, yang menunjukkan betapa populernya bagian Delta ini.

Tidak mengherankan jika di wilayah yang hampir seluruhnya merupakan dataran banjir rendah, sebuah tonjolan setinggi 260 meter akan diberi status terhormat. Gunung Sam adalah rumah bagi sejumlah kuil, pagoda, dan tempat peristirahatan gua, banyak di antaranya memiliki legenda dan cerita tersendiri. Kuil Lady Xu, pada dasarnya, mungkin memiliki yang terbaik, karena patung di sekitar bangunan utama dibangun, awalnya terletak di puncak gunung. Selama abad ke-19, pasukan Siam berusaha mencurinya, namun patung itu menjadi semakin berat saat mereka menuruni lereng bukit, dan mereka terpaksa meninggalkannya di hutan. Belakangan ditemukan oleh penduduk desa setempat, yang juga mencoba mengangkatnya, namun lagi-lagi patung tersebut terbukti terlalu berat.

Seorang gadis tiba-tiba muncul dan memberi tahu mereka bahwa patung itu hanya dapat dibawa oleh 40 perawan, dan ini terbukti benar, karena para gadis yang diperlukan dengan mudah memindahkan patung itu ke bawah gunung di mana patung itu tiba-tiba menjadi tidak dapat digerakkan lagi. Penduduk desa meramalkan bahwa di sinilah Lady Xu ingin patungnya tetap berada, sehingga lokasi kuil pun ditetapkan. Di dalam kuil terdapat kaleidoskop cat warna-warni, cahaya lilin, dan lampu neon yang mencolok, namun kuil ini merupakan tempat ziarah utama bagi keluarga Tiongkok dan Vietnam, yang membawa babi panggang utuh untuk dipersembahkan sebagai imbalan atas rahmat Bunda Maria.

Perhentian terakhir saya adalah di puncak gunung, tempat pemandangan 360 derajat yang memberi saya perspektif lain tentang bagaimana Sungai Mekong menentukan setiap aspek kehidupan di sini. Lahan yang sangat luas terendam air, sementara saluran air yang berkelok-kelok dan kanal-kanal buatan yang berbentuk panah membentang hingga ke kejauhan, tepiannya dibatasi oleh rumah-rumah panggung, dan perahu-perahu yang tertambat di mana-mana di sampingnya. Di sebelah selatan dan barat, bukit-bukit lainnya menandai perbatasan dengan Kamboja dan tepi dataran banjir. Sejak saat itu, kehidupan secara intrinsik berbeda, diatur oleh fenomena alam lain, dan dihuni oleh budaya yang sama-sama berbeda. Delta Mekong adalah sebuah dunia tersendiri, eksotis dalam segala hal, penuh dengan pemandangan, suara, dan aroma yang membangkitkan keterkaitan erat dengan Ibu Sungai.

Jeremy Tredinnick, seorang jurnalis dan editor perjalanan kelahiran Inggris, telah menghabiskan 20 tahun terakhir menjelajahi Asia dari rumahnya di Hong Kong. Ia telah memenangkan penghargaan sebagai pemimpin redaksi majalah Action Asia dan redaktur pelaksana majalah Silk Road, Morning Calm, dan Dynasty, serta menyumbangkan cerita dan gambar ke banyak publikasi perjalanan terkemuka, termasuk TIME, Travel + Leisure, dan Condé Nast Traveler. . Sebagai pecinta destinasi unik dan budaya yang menjadi daya tarik wisata suatu negara, dalam beberapa tahun terakhir Jeremy telah ikut menulis, memotret, dan mengedit panduan budaya dan sejarah tentang Kazakhstan, Jalur Sutra, Mongolia, dan Wilayah Xinjiang di Tiongkok.

www.ontheglobe.com